大家好呀，我是佛系老司機。

本文會直白細致地闡述騰龍28-200mm f2.8-5.6（E卡口）的使用體驗，給猶豫不決的朋友一些參考。我會從焦段、光圈、銳度、暗角、對焦、外觀操控等幾個角度來講，優(yōu)缺點都會提到，并且文末提供實拍樣張下載地址。

本文主要面向小白，有不少大白話知識點，不僅幫你選鏡頭，還能漲知識，歡迎收藏后閱讀。

焦段

28mm廣角端其實并不算很廣，拍建筑經(jīng)常是不完整的，需要后退好幾步的距離，比如下圖，再往后就是馬路了，結果還是沒有拍全。

但28mm焦段比較偏人文，畸變小，拿起就拍，不必頻繁調整焦距，比較方便。

200mm焦段其實也真心不算遠。想拍一張完整的鳥是不可能的，畢竟小鳥們不會給你靠近的機會，只能后期裁切。如下圖：

拍月亮也是要裁切的，否則太小看不清，裁切后像素降低，導致清晰度下降。

可惜索尼A7C的傳感器只有2400萬像素，裁個1.5倍就只剩1000萬像素，這時，我會很羨慕6250像素的A7R4。不過反正大家都是手機小屏上看，哪怕再裁小點也能接受，上面的樣張看著是不是還挺清晰？

想想看，旅行中有多少值得認真拍的建筑或鳥？如果是專門拍建筑或打鳥，壓根不會考慮這支鏡頭。說白了，咱們不就是想偷個懶——出門只想帶一顆鏡頭，又想啥題材都拍。這支鏡頭的焦段應該可以滿足至少80%以上的需求。

如果愿意再帶一只鏡頭，騰龍的20mmf2.8或17-28mm f2.8可以很好地彌補它在超廣角端的缺失。

再來看看同一位置，不同焦段的變化對比：

光圈

在大變焦鏡頭中，f2.8的起始光圈確實很難得。比如室內拍攝一般用不到長焦端，就把它當成28mm定焦鏡頭使用。對于全畫幅相機來說，f2.8在弱光環(huán)境下也完全可用。

焦段來到200mm，最大光圈值f5.6，這時如果只是拍特寫鏡頭，背景和前景的虛化還是不錯的。畢竟長焦本身就能形成很好的背景虛化效果，并不一定全靠大光圈來獲得。

在拍攝運動中的飛鳥時，我一般將快門設置為1/1000甚至1/2000秒，同時將光圈開到f8，來提高對焦準確性和畫質，晴天是沒任何問題的。但陰天或傍晚，為了保證曝光準確，iSO會適當提高，可能產生輕微噪點。不過在我看來，打鳥的限制更多還是在于焦段。

焦段決定能否拍到，光圈決定能否拍好，因此大多數(shù)情況下：焦段 > 光圈。

老法師打鳥，喜歡用400mm以上大口徑大光圈“巨炮”鏡頭，就是為了高速快門時也能獲得足夠多的光線，增加傳感器的進光量，這樣才能用較低的iSO拍出更加自然、純凈的畫面。

核心的問題還是如何確保相機傳感器獲得足夠多的光信號（進光量），有四種方法，即：要么增加場景亮度（用燈）、要么增大光圈（用大光圈鏡頭），要么降低快門速度（用三腳架確保穩(wěn)定），要么提高iSO靈敏度（換臺更牛的相機）。想要更好的畫質，基本都是在前三個選項里做文章，效果往往也是最好的。

總之，如果對畫質或場景沒有特殊要求，騰龍這支28-200的非恒定光圈還是非常夠用的。

銳度

起先我也考慮過索尼2015年推出的FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS防抖鏡頭，但看過樣張后，我還是果斷放棄了，雖然它的焦段比28-200更廣更實用，但銳度實在是太肉了，怪不得原廠鏡頭比副廠的還便宜，真是一分錢一分貨。不過，如果您只是在手機上看照片，預算又不高，其實24-240也是值得考慮的，畢竟圖片縮小后看，銳度都差不多。自己看銳度，通常都是放大“數(shù)毛”，但觀眾一般不會放大。

我實際用下來發(fā)現(xiàn)，這支鏡頭的銳度完全夠用，全焦段都很銳，以至于旅拍時，我經(jīng)常使用最大光圈進行拍攝。有人說28-200邊緣銳度有下降，我是沒有發(fā)覺明顯下降，如果不是拿兩個鏡頭的樣張放大對比，真的很難看出誰比誰更銳。更何況，我們拍照的習慣都是把主體放在畫面中心附近，不會注視畫面邊緣。而且有時后期裁切，連邊緣都被裁掉了，還計較什么邊緣銳度呢？

暗角

暗角的形成有很多原因，會隨著光圈縮小逐漸消失。有時我需要暗角帶來的氣氛感，修圖的時候還要特意加強暗角。其實就算有暗角，后期軟件也可以輕易消除，我這里單獨提暗角，是因為暗角的程度也能反映出鏡頭的品質，高素質鏡頭的暗角都不會很突兀，而且會隨著光圈縮小迅速消失。實際拍照時，絕大多數(shù)情況下暗角很難察覺，只有在大光圈拍攝天空或純色背景時才能發(fā)現(xiàn)。

這里就用索尼FE 20mm f1.8 G鏡頭來做個對比（不嚴謹，僅供參考，已開啟機內校正，為避免顏色干擾，將原圖灰度處理）：

索尼這支G鏡頭的整體素質還是非常好的。要不是為了做對比，我還沒注意它的暗角會這么明顯，提升到f2.8也沒有完全消除。

騰龍在28mm端f2.8最大光圈時暗角是非常明顯的，f5.6的時候依然還有一些，直到f8才基本消除。它和索尼20f1.8最大的區(qū)別在于，它暗角面積小，索尼的更大，但過度比它更均勻。

騰龍在200mm端同樣有一些暗角，但不如28mm時那么暗，面積也不算很大，光圈開到f8時可完全消除。實際長焦端拍攝時，我經(jīng)常會開啟APS-C裁切模式，假裝用300mm拍攝，這樣一來，暗角全都被裁掉了。

不過通過動圖也可以看出，騰龍28-200在光圈變化時，畫面的對比度也會有較大變化，相比之下索尼20mmf1.8定焦鏡頭會好很多。這也是非恒定光圈變焦鏡頭不被畫質黨喜歡的原因之一吧。

總之，個人認為騰龍這支鏡頭在廣角端和長焦端的最大光圈時，暗角不好不壞，優(yōu)點是暗角的面積不大，應該能說明這支鏡頭的素質還是對得起這個價格的。

對焦距離

之前我用索尼20mmf1.8，很喜歡它的16cm最近對焦距離，騰龍這款大變焦竟然也能做到19cm（28mm端），實屬不易，近攝時可以給畫面增加沖擊感。另外，它在200mm也能做到80cm的最近對焦距離，此時達到最大放大倍率0.26倍（1:3.8），這就意味著，你無需退后，也無需彎腰，用最舒服的姿勢舉起相機就能俯拍腳前的花蕊微距特寫，非常輕松方便。

索尼FE 24-105mm F4 G鏡頭的最近對焦距離為38cm，不及騰龍，但索尼是全焦段38cm，另外最大放大倍率為也比騰龍的0.26倍高，達到0.31倍（相當于1:3.2），這個數(shù)值越高，說明微距（放大）效果會越明顯。注意，又要反轉了！

但是，如果想拍攝最佳微距效果，你不得不將鏡頭盡可能地靠近主體，因為最大放大倍率只在最近對焦距離時產生。簡單來說，騰龍在200mm端距離80cm就能拍到0.26倍的花蕊特寫，此時是站姿。而索尼24-105想要實現(xiàn)0.31倍，就不得不說距離花蕊38cm，很可能需要彎腰或半蹲。所以從拍微距的角度來說，個人認為騰龍28-200會更方便實用一些。

下面兩張圖，是在騰龍28和200mm兩個焦段的最近對焦距離時拍攝的：

其實二者拍攝的微距表現(xiàn)，只能算“微距效果”，想拍昆蟲身上的細節(jié)是絕對不可能的。真正的微距鏡頭的放大倍率一般至少要0.5倍以上，1~2倍才最靠譜。

對焦速度

騰龍這支鏡頭的對焦速度至少在我的A7C上是非常快的，體感上和索尼20mmf1.8G沒什么明顯區(qū)別，即使200mm最遠端也不慢，這點完全可以放心。

外觀操控

和索尼G鏡頭相比，騰龍28-200只有一個鏡頭伸縮的鎖定鍵。我平時根本不會鎖定，因為焦距環(huán)本身的阻尼比較緊，好在阻尼均勻順滑，手持視頻錄制變焦時不會產生過多抖動。簡單防水防塵設計對于變焦鏡頭來說非常重要，半個月下來沒有發(fā)現(xiàn)進灰。

既沒有手動自動對焦切換，也沒有對焦保持按鈕，這對于機身自定義鍵少得可憐的A7C來說真不是好消息，需要多花點時間設置自定義功能菜單。

它也沒有鏡頭防抖，好在A7C的五軸機身防抖優(yōu)化得不錯（與M4/3系統(tǒng)還有一些差距），拍照、視頻都完全可用。

長117mm，重575g，裝在A7C這種小型全畫幅機身上還算輕便，套機總重1kg。這其中塑料材質的鏡身貢獻也不小，但是由于塑料表面沒有荔枝紋等防刮處理，所以比較容易留下劃痕，使用時需要小心。

由于它的定位是小而輕，所以不帶腳架環(huán)。在上三腳架的時候，建議使用大號快裝板，以便調整設備重心，這樣可以減少輕微的顫動。這不是缺點，只是我的個人經(jīng)驗而已。

其他

色散、紫邊、炫光控制得都還不錯，日常旅拍沒發(fā)現(xiàn)有什么問題。星芒效果確實差了些，畢竟是7片光圈葉片，和9片的差距較大。

我沒有單獨聊畫質，因為畫質是鏡頭、相機、環(huán)境多方面綜合決定的，除非是對比測試，才能看出優(yōu)劣。如果用索尼20f1.8做畫質對比，那一定是大光圈定焦鏡頭勝出，根本無需對比。

總結

其實這支鏡頭的定位很準，就是給我這種一機一鏡走天涯的業(yè)余懶人玩家準備的。在同級別最輕巧、最便宜的前提下，能做到f2.8的起始光圈、比較不錯的銳度、優(yōu)秀的近攝、超快的對焦，并且沒有明顯問題，實屬難得。當然，你也得接受它的塑料感、無按鈕、無防抖的遺憾，畢竟魚和熊掌不可兼得嘛。

對了，騰龍6年的保修也是優(yōu)勢，索尼原廠只有一年。

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