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（再編）女房裝束的代表格·十二單（下）

2022-08-13 00:56 作者:四五言 0人讀過(guò) | 我要投稿

十二単の基礎(chǔ)知識(shí)

十二単の歴史

奈良時(shí)代の後期に著物の原型｜げんけいが生まれたと言われ、平安時(shí)代により現(xiàn)代に近い著物が生まれました。
十二単は平安時(shí)代の中期に完成した女房裝束の儀服です。

女房裝束の代表格?十二単は、成人女性の正裝です。?
宮中などの公の場(chǎng)所で晴れの裝い｜よそいとして著用されました。著用するときも限られていて、宮中の儀式など、公家女房の晴れの裝いとして用いられました。現(xiàn)在では御即位の大禮の儀、皇族妃の御成婚の儀に用いられます。

十二単の構(gòu)成

全體の構(gòu)成は、「唐衣(からぎぬ)?表著(うはぎ) ?打衣(うちぎぬ)?五衣(いつつぎぬ)?単衣(ひとえ)?長(zhǎng)袴(ながばかま)?裳(も)からなり、髪型は大垂髪(おすべらかし)が基本です。?

唐衣(からぎぬ)

男性の束帯に相當(dāng)する女性の第一正裝。唐衣はその一番上に著る衣なので、十二単の裝束の中で一番美しく構(gòu)成され、唐服を模したところから唐衣と言われる。上半身を羽織るだけの短い衣で、背身頃は前身頃の約三分の二の長(zhǎng)さ、袖丈｜そでたけより短い。

桁｜けたも下の「襲(かさね)」を見(jiàn)せるため短く出來(lái)ている。奈良朝時(shí)代には袖がなかったが、藤原時(shí)代に袖がつけられた。最初は袖口に置口（袖褶）といって飾りの別裂がついていた。襟は裏を返して著る。
地位により地質(zhì)?色目?文様に區(qū)別があるが、普通には地文の上にさらに別の色糸で上文を織り出した二重織物が用いられ、裏地には板引きの綾絹｜あやぎぬなどを用いる。

表著(うえのきぬ?うはぎ)

表著は唐衣の下に著る。袿であるが、多くの袿の一番上に著るのでこの名があり、下に著る五衣(いつつぎぬ)の襲(かさね)を見(jiàn)せるため少し小さめに作られている。
二重織物などの高級(jí)な生地が用いられ、裏は無(wú)地で、襟、袖口、裾が一センチほど「お退り(おめり)」に仕立てられている。垂頸(たりくび)の衣で襟、袵｜おくびがあり、袖は広袖。常に袷で、綿入れはない。
文様は「立涌｜たてわく」、「唐草」、「菱文｜ひしもん」などが多い。色は赤、萌黃、二藍(lán)などのほか重色目も使われる。

打衣(うちぎぬ)

表著の下に著る袿で、打衣の名稱はもと紅の綾を砧｜きぬたでうって光沢｜こうたくを出したことからつけられたが、のちには打つ代わりに「板引き」といって布地に糊をつけ、漆塗り｜うるしぬりの板に張り、よく干して引きはがして光沢を出すようになった。
表地は綾、裏地は平絹を用いる。色は紅色または濃色(こきいろ)で、紅に別名もある通り、紅染めの衣である。地文のみで、上文はない。

五衣(いつつぎぬ)

袿を五枚重ねて著るので五衣とよばれるが、形や大きさは表著と変わらない。
地質(zhì)は綾、唐綾、絹などを用いる。袷仕立てで、袖口、襟、裾が細(xì)めに見(jiàn)えるように中に挿んで著る。
文様は地文のみで、五枚の色の重ね方や配合に美意識(shí)を働かせており、これを「襲色目(かさねのいろめ)」という。古くは十?dāng)?shù)枚重ねたこともあったが、十二世紀(jì)末ごろから、五枚が正規(guī)となった。

単衣(ひとえ)

単と書(shū)くこともある。袿の下に著るもの。形は袿と同じだが、裄｜ゆきと丈が他の袿より大きく長(zhǎng)く仕立てられている。常に単衣仕立てで、地質(zhì)は綾、絹など。色に決まりはないが、文様は菱に限られている。
夏は単重といって、二枚を重ね、袖口で一枚のようにひねり合わせて著た。

長(zhǎng)袴(ながばかま)

この袴は筒形で、裾は後ろに長(zhǎng)く引く。表裏とも緋色の精好地(せいこうじ)。
前後の紐が一連で、左脇が輪になり、右脇に両紐が出ているので、前紐を後ろへ回し、左脇あきから前へ通し、後紐と共に右腰前方で形鉤(かたかぎ)に結(jié)ぶ。

裳(も)

裳は奈良時(shí)代には腰に巻いたものだったが、平安時(shí)代になって衣服を數(shù)多く重ね著するようになり、腰に巻くことができなくなったため、腰に當(dāng)てて結(jié)び、後ろに垂れて引くものになった。
裳の形は八幅か十幅の布地を使って縫ったもので、腰に當(dāng)てる固い部分を「大腰(おおごし)」といい、その左右から分かれて左右脇より下へ引くものを「引腰(ひきごし)」。

また大腰の左右から出ている紐を「小腰(こごし)」という。地質(zhì)は経(たて)生絹｜きぎぬ、緯(ぬき)半練りの綾織物｜あやおりもので、夏は穀織(こめおり)、紗など。三重襷(みえだすき)の地文の上に松、鶴、桐竹｜きりたけ、鳳凰、海賦(かいふ)などの模様が地摺り、箔押、纐襭(こうけち)、描絵などでほどこされている。色は白、赤、青、裾濃(すそご)などがある。また、「小腰」は、唐衣の表裂の共裂(ともぎれ)を用いる。

（續(xù)）

另外,從大腰左右出來(lái)的紐叫做“小腰”。質(zhì)地是經(jīng)生絹^_^32、緯半煉的綾織物^_^33,夏天是谷織^_^34、紗^_^35等。三重襷^_^36的地文＾54上印松＾37、鶴＾55、桐竹＾38、鳳凰＾56、海賦（千鳥(niǎo)）^_^39等模樣（花紋）,地折^_^40、箔押＾41、纐襭＾42、描繪＾43等布滿。顏色有白色、赤色、青色＾44、裾濃^_^45等。另外,“小腰”是使用唐衣的表裂（布）共裂（布）。?

＾42?https://www.fashion-kyoto.or.jp/orikyo/gijyutu/shiborizome.html

https://kotobank.jp/word/纐纈-61949

＾43 https://kotobank.jp/word/書(shū)絵?描絵-2020424

https://fashion-kyoto.or.jp/orikyo/gijyutu/kakie.html

^_^45 https://kotobank.jp/word/裾濃-541940

·大垂發(fā) ^_^47

http://imasarakikenai-kotoba.com/「大垂髪」おすべらかしの言葉の意味と正しい使.html

48&47?http://ameblo.jp/aiaia18/entry-10827148456.html

垂發(fā)是從古代到現(xiàn)代的基本發(fā)型,大垂發(fā)是從平安時(shí)代開(kāi)始,到室町時(shí)代、江戶時(shí)代,經(jīng)過(guò)三階段、三樣的變化,一直到現(xiàn)代。?

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平安時(shí)代的垂發(fā)＾48拖在裾的長(zhǎng)度被認(rèn)為是理想,要求烏黑有光澤茂密。

＾48?https://kotobank.jp/word/垂髪-83122

＾47 https://kotobank.jp/word/大垂髪-40419

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成年時(shí)有“鬢批”＾49儀式,有將臉頰垂的部分頭發(fā)眼睛以下30厘米左右剪短的習(xí)慣。

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大垂髪(おすべらかし)

垂髪は古代から現(xiàn)代までの基本の髪型であるが、大垂髪は、平安時(shí)代に始まり、室町時(shí)代、江戸時(shí)代へと三段階、三様の変化を遂げながら、現(xiàn)代に至っている。
平安時(shí)代の垂髪は裾を引くほどに長(zhǎng)いのが理想とされ、黒く艶があり、豊かなことが要求された。
成人すると「鬢批ぎ(びんそぎ)」の儀式があり、頬にかかる一部の髪を目より３０センチほど下で短く切る習(xí)慣があった。

＾49～1～? https://kotobank.jp/word/鬢除ぎ-614678

https://www.wagokoro.com/event/experience12hitoe/

室町時(shí)代＾50是額頭呈方形, 髢茂密,背后作成數(shù)結(jié)目垂著。?

室町時(shí)代は額を四角く出し、髢(かもじ)を繁い｜しげいで、背中でいくつも結(jié)び目を作って垂らした。

到了江戶時(shí)代^ 51,因?yàn)樵诮Y(jié)發(fā)式上凸鬢,后面看著形狀和杓子相似。

這杓子最大的叫做“御大”,用幾張仙花紙撐展反復(fù)加固,涂成黑色制成“苞心”形狀使用。然后將接近兩米的丸髢上束不用道具從前發(fā)的位置后垂。

前發(fā)不向上、垂著的頭發(fā)是用元結(jié)結(jié)四處。?

江戸時(shí)代になると、結(jié)髪式に鬢を張らせるので、後から見(jiàn)た形が杓子｜しゃくしに似ている。
この杓子の最も大きいのを「お大(おだい)」と稱し、仙花紙を幾枚も張り重ねて堅(jiān)くし、黒く塗って作った「つとうら」を用いて形を作る。次に二メートルに近い丸髢を髪上げの道具につないで、前髪の位置から後に垂らす。
前髪は上げずに、垂らした髪は元結(jié)で四か所結(jié)ぶ。