服飾篇：

清朝（1616年

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?—1912年

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），是以滿(mǎn)族為核心建立的中國(guó)最后一個(gè)君主集權(quán)制王朝，共傳十二帝

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，初稱(chēng)后金。

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從努爾哈赤建國(guó)起，總計(jì)296年。

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從皇太極改國(guó)號(hào)為清起，國(guó)祚276年。

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從清兵入關(guān)，建立全國(guó)性政權(quán)算起為268年。

公元1644年，滿(mǎn)洲世祖愛(ài)新覺(jué)羅·福臨率群臣于天壇祭祀天地，同時(shí)宣告清王朝的建立。

滿(mǎn)洲為女真后裔，在衣冠服飾及風(fēng)尚習(xí)俗方面，都保留著女真族的習(xí)慣。

清朝帝王因?yàn)槠湟择R上得天下，所以堅(jiān)持滿(mǎn)族的緊身易于騎射的裝束。

清朝建立之初，滿(mǎn)族貴族馬上推行剃發(fā)制度。但是因?yàn)槟戏椒纯苟鸱欢?，統(tǒng)治者未能強(qiáng)行推行。第二年天下初定，強(qiáng)制漢族剃發(fā)易裝，掀起了軒然大波，留頭不留發(fā)，留發(fā)不留頭便是強(qiáng)迫漢民臣服的嚴(yán)酷手段，并且因此殺人無(wú)數(shù)為史上罕見(jiàn)。民族矛盾尖銳，圍繞剃發(fā)改裝的斗爭(zhēng)十分激烈，后來(lái)為了緩和矛盾，清朝采用了十從十不從的建議，緩和了當(dāng)時(shí)的緊張局勢(shì)，對(duì)中國(guó)服飾的流變有著極大的影響。

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剃去額發(fā)，結(jié)發(fā)垂辮。清朝政府還強(qiáng)迫漢族軍民改穿滿(mǎn)族人的服裝，唯婦女、儒生、徒隸、伶人、和尚、道士以及穿婚服、喪服之人則不在禁限的范圍之內(nèi)。

定都北京后，清政府將本族服裝定為法服，綿延兩千多年、經(jīng)歷變遷的漢民族冠服制度，在清朝遂宣告終結(jié)。 清朝服制擬定于入關(guān)之前，定都北京后，又吸收了部分漢族服制進(jìn)行修訂。

沿襲了禮服、吉服、常服等制式，承襲了象征皇權(quán)的十二章紋，保留了滿(mǎn)族馬蹄袖右衽窄袖緊身直身袍的形式。

公元1652年，《服色肩輿永例》經(jīng)世祖欽定后頒行天下。從此，清朝服式制度正式確立。

清朝晚期，封建社會(huì)已經(jīng)到了瀕臨崩潰的境地。甲午戰(zhàn)爭(zhēng)之后，西方文化伴隨著列強(qiáng)武力入侵中國(guó)，對(duì)中國(guó)的社會(huì)產(chǎn)生了巨大的影響。

1890年康有為、梁?jiǎn)⒊热税l(fā)起的百日維新是近代對(duì)“衣冠之治”的第一波沖擊。雖然服制改革沒(méi)有以政府詔令的形式在全國(guó)推行，但是各省學(xué)堂中紛紛出現(xiàn)了效仿西式服裝、短衣皮靴，文武無(wú)別的著裝風(fēng)格。此后，關(guān)于服飾變革的要求便在采用西式服裝、剪掉發(fā)辮、放棄纏足這三個(gè)主要方面開(kāi)展。留學(xué)生接觸到西方的文化科學(xué)，始開(kāi)剪辮發(fā)穿西裝的先風(fēng)，后來(lái)軍隊(duì)和學(xué)生的服飾也逐漸采用了西方的服制。清王朝迫于形勢(shì)，準(zhǔn)許自由剪發(fā)，但積習(xí)太深，頑固派也加以阻撓，因而未能實(shí)行。 雖然清朝以武力統(tǒng)治中原，使?jié)h族人臣服于自己，但是不可否認(rèn)的是，在生產(chǎn)力、工藝技術(shù)和文化教育方面，漢族都超過(guò)滿(mǎn)族，并且漢族的社會(huì)制度也是較為完備的。

滿(mǎn)族統(tǒng)治者入主中原大地后，要統(tǒng)治比自己先進(jìn)得多的漢民族，因而其為了維護(hù)統(tǒng)治地位而采取的一些非常手段來(lái)改變漢族人的風(fēng)俗習(xí)慣便不足為奇了。

服飾風(fēng)格受到宮廷貴族、官僚地主、商人市民審美趣味的影響，注重技巧，注重紋飾，呈現(xiàn)出可類(lèi)比于歐洲洛可可式的纖細(xì)、繁縟、富麗、矯揉造作的風(fēng)格。

清朝的染織工藝空前發(fā)展，為面料的精細(xì)繁麗奠定了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

清朝三大織造江寧、蘇州、杭州等。棉織業(yè)在此時(shí)也有了較大發(fā)展，產(chǎn)棉地區(qū)擴(kuò)大，棉布也成為大宗出口的手工業(yè)品。將絲綢產(chǎn)品的精致華貴發(fā)展到了登峰造極的程度。民間所有的面料制作也極為精美，而且種類(lèi)繁多，數(shù)不勝數(shù)。當(dāng)時(shí)的面料有錦、綢、緞、綾、羅、絹、絨、葛、布、緙絲、納紗等，錦中的江寧云錦更是名品。 面料早期以花紋雅麗、色調(diào)清新為主，宮廷紋樣配色多仿漢、晉、唐、宋各朝而加以變化。紋樣在繼承明朝紋樣的基礎(chǔ)上，更為精致細(xì)密，甚至發(fā)展到堆砌雕琢的程度，意蘊(yùn)以富貴、吉祥、如意的含義居多。早期多用暗蟒、拱璧、漢瓦當(dāng)紋、富貴不斷、江山萬(wàn)代等。后期紋樣則日趨寫(xiě)實(shí)。

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古代服裝十分崇尚“官樣”和“內(nèi)家樣”，一般出新樣都首先來(lái)自這些式樣。

乾隆以后，由于通商口岸開(kāi)始有了商品的交流，使得新材料新花樣慢慢的出現(xiàn)，兩廣和蘇杭一帶成為“時(shí)式新裝”的發(fā)源地；道光之后花樣愈出愈新，但是新時(shí)興的服裝式樣雖多，卻只能在貴族之間流行，平民是不能隨意模仿的。

“鑲滾彩繡”是清朝民間服飾的一大特色，尤其在婦女服裝中表現(xiàn)的尤為突出。

“鑲滾繡彩”是指在服飾上不僅講究鑲嵌各種彩牙兒和花絳，而且還加上刺繡，就是農(nóng)村婦女的頭巾、圍裙、衣襟、鞋面等也都要用各種彩色絲線(xiàn)繡一些花邊圖案。

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滿(mǎn)族人生活在寒冷的北高緯地帶，為了御寒，他們有常年戴帽子的習(xí)慣。

但其帽子因季節(jié)不同，質(zhì)地和形式也有所不同。

清朝男子冠帽有禮、便帽之別。

禮貌有二式：暖帽和涼帽。禮帽上有頂珠和花翎，后邊官帽詳細(xì)講到，這是清朝特有的品級(jí)標(biāo)志。

另外還有女子戴的坤秋帽。

所謂暖帽，是冬季所戴，圓形，帽檐為上翻形，帽頂有紅縵，并裝頂珠，用寶石制成。涼帽，無(wú)檐，形狀頗像東北農(nóng)村醬缸上的缸蓋“醬斗篷”

。便帽，俗稱(chēng)“瓜皮帽”，

是清朝最普及的一種帽子，有平頂、尖頂，硬胎、軟胎之分。老幼皆戴，六瓣縫合而成，帽頂要綴上一個(gè)絲絨結(jié)成的“大疙瘩”，俗稱(chēng)為“算盤(pán)結(jié)”。為了區(qū)別帽子的前后，還要在帽邊的正中間釘上一個(gè)明顯的標(biāo)志——帽正，多用美玉、翡翠等寶石來(lái)裝飾。坤秋帽是一種婦女所戴的帽子，式樣與男子的暖帽類(lèi)似，也為皮檐上仰。帽頂多用紅色、藍(lán)色、紫色的緞子作面，頂上有蓋花，多用刺繡或金銀作為裝飾。

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馬甲，又叫背心、坎肩，單、棉甲、紗都有，式樣似馬褂而無(wú)袖。

春秋穿的長(zhǎng)坎肩又名褂襕。因?yàn)樗┢饋?lái)方便、護(hù)心而受到清朝男女老少的喜歡，而且還往往把它套在長(zhǎng)袍外面穿著，無(wú)形中起到了一種裝飾作用。另外多穿在氅衣、襯衣、旗袍的外面。式樣有一字襟、琵琶襟、對(duì)襟、大捻襟、人字襟等數(shù)種，長(zhǎng)度多到腰際，且四周和襟領(lǐng)鑲有異色的邊緣。馬甲有無(wú)領(lǐng)和有領(lǐng)之分，高低隨時(shí)令而變化。最具特色的是一字襟馬甲，也叫“巴圖魯坎肩，”滿(mǎn)語(yǔ)意為勇士穿的馬甲，多在八旗子弟中流行，共有13粒紐扣。

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男子服裝主要有：袍、褂、襖、衫、褲等。

常服主要為褂、袍。滿(mǎn)族袍為上衣連下裳形制。圓領(lǐng)或立領(lǐng)，衣襟有對(duì)襟、大襟、琵琶襟等，皆用紐扣系合；袍身窄緊，袍長(zhǎng)至腳背。官員禮服是袍褂，長(zhǎng)袍多開(kāi)衩，官吏士庶開(kāi)二衩，皇族宗室開(kāi)四衩。 袍服，滿(mǎn)族開(kāi)衩之袍，也叫“箭衣”。袖口裝有箭袖，以便騎馬射箭，袖子比漢服的要窄。長(zhǎng)袍造型簡(jiǎn)練，立領(lǐng)直身，偏大襟，為了便于行動(dòng)，滿(mǎn)族袍服常有功能上的補(bǔ)充，如朝服腰下有襞積，常服袍衣裾開(kāi)二衩，皇室貴族為了便于騎射，著四面開(kāi)衩長(zhǎng)袍，即衣前后中縫和左右兩側(cè)均有開(kāi)衩的式樣；平民則著左右兩側(cè)開(kāi)衩或稱(chēng)“一裹圓”的不開(kāi)衩的長(zhǎng)袍。行袍為乘騎所穿，形制同常服的長(zhǎng)度減短十分之一，右面的衣裾下短一尺，因此，行袍又稱(chēng)作“缺襟袍”，下乘騎時(shí)則把這短的一尺用紐扣拴上。

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箭袖，禮服的袖口有突出其外的宛如馬蹄的箭袖，亦稱(chēng)“馬蹄袖”。

滿(mǎn)族本是游牧民族，馬蹄袖的設(shè)計(jì)原是為了騎馬時(shí)護(hù)住手腕，隨著清軍入關(guān)，清朝的統(tǒng)治逐漸穩(wěn)固，這一特色也就成了裝飾，男女皆有，翻卷自如，既有利于在北方惡劣天氣中御寒，也不妨礙彎弓射箭。其不與衣服相連的箭袖俗稱(chēng)龍吞口，穿時(shí)將其藏在衣袖夾縫中用紐扣系在衣上。平時(shí)將袖子挽起，遇到上級(jí)或長(zhǎng)輩，則將袖子彈下行半禮或全禮，這個(gè)滿(mǎn)族所特有的動(dòng)作叫做“哇哈”。

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男裝中以褂最為盛行，與之搭配的是布靴和瓜皮帽。

它用料節(jié)省，制作和穿著都很方便，取代了古代的衣裙，這是后人易于接受的原因。馬褂是穿著于長(zhǎng)袍衫之外，衣長(zhǎng)及臍的一種行褂，長(zhǎng)不過(guò)腹，袖僅掩肘，便于騎馬，故又叫作“馬褂”。領(lǐng)袖邊緣多有滾邊。對(duì)襟馬褂當(dāng)做禮服，大襟馬褂則多作常服。馬褂作為外用，有單、夾、棉幾種不同的做法，一般采用石青、紺色、黑色等較素的顏色，習(xí)慣上不用亮紗原料。女式馬褂款式有挽袖、舒袖兩類(lèi)，衣身長(zhǎng)短肥瘦的流行變化與男式馬褂差不多，但女式馬褂全身施紋彩，并用花邊鑲飾。

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在乾隆年間，有翻毛皮馬褂，為貴族服用。馬褂又名“德勝褂”。

清初馬褂采用天藍(lán)色。乾隆時(shí)以玫瑰紫為最佳，清末深絳最為流行，民國(guó)時(shí)期流行淺灰和淺駝兩種顏色。馬褂自康熙年間進(jìn)入富家后，軍服也用此制。史料《陔余叢考·馬褂》記“凡扈從及出使，皆服短褂，缺襟袍及戰(zhàn)裾，短褂亦曰馬褂，馬上所服也”。但是有一種顏色的馬褂不能隨便穿，那就是黃馬褂，這是皇帝特賜的。穿著黃馬褂的人主要有三種：第一種是巡幸的侍衛(wèi)；第二種是行圍校射時(shí)，中靶或獵多者；第三種是建立榮譽(yù)者。在辛亥革命后，政府曾將黑馬褂、藍(lán)袍作為禮服，一度風(fēng)靡全國(guó)。

短衫短襖，有立領(lǐng)右衽大襟與立領(lǐng)對(duì)襟兩式，與褲子相配，外束一條腰裙，是一般勞工人民的服裝式樣。

南方農(nóng)民夏穿牛頭短褲，即傳統(tǒng)的犢鼻發(fā)展而來(lái)。長(zhǎng)褲于褲腳鑲一段黑邊。北方人穿長(zhǎng)褲，用帶子將褲腳在髁骨處扎緊，東夏都是如此。冬天的套褲，上口尖而下口平，不能蓋住腿后上部及臀部。

襯衫

穿于袍衫之內(nèi)，襯衫的形狀與長(zhǎng)衫相似，也有上面不用二袖，上半截用棉布，下半截用絲綢，在腰部相縫接而成的，成為”兩截衫”。顏色初尚白，后一度流行玉色、蛋青色、油綠色或白色鑲倭緞、漳絨邊的。

領(lǐng)衣，

清朝禮服無(wú)領(lǐng)，需要在袍內(nèi)另襯領(lǐng)衣，領(lǐng)衣為形似牛舌的衣片，俗稱(chēng)“牛舌頭”。領(lǐng)衣質(zhì)料隨季節(jié)而變，春秋用湖色的緞子，夏用紗，冬天用皮毛或絨，遇喪事則用黑。

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套褲也是滿(mǎn)人特有的服飾。

套褲最大的特點(diǎn)就是只有兩條單褲腿，沒(méi)有褲腰和褲襠，不連在一起，連在一起就成了褲子，它的主要作用是為了御寒。套褲一般普通人所穿，一為防寒，二為保護(hù)腿部不被碰傷。套褲在清朝有三次演變：清初時(shí)上下垂直，呈直筒狀；清中葉變?yōu)樯蠈捪抡?，褲腳緊裹，酷似今天的燈籠褲。晚清時(shí)流行寬松式套褲，像曾經(jīng)流行于上世紀(jì)80年代的大襠褲。

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清朝男子普遍穿靴子，這也是騎射民族生活的一種反映。

滿(mǎn)人入關(guān)以后，由于氣候暖和，經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)，人們便不再穿著笨拙的皮兀勒，而是用布料制靴了。按照清朝規(guī)定，只有入朝的官員才允許穿方頭靴。所以民間男子一律穿尖頭靴，貧富之間樣式相同，僅用料有所不同。 從《大清會(huì)典》和《大清通禮》的記載中得知，婦女日常用衣有嚴(yán)格的規(guī)定，并且受法律限制。當(dāng)然由于它不受品級(jí)約束，因此相比之下服式種類(lèi)較多。服用也隨意得多。只是奴仆、優(yōu)伶、皂隸不得使用絲、絹、紗、綾、緞、紬和羅等檔次較高的原料制衣，也不得使用細(xì)皮、細(xì)毛和石青色原料制衣，不得隨便使用珠、翠、金、銀、寶石等貴重的裝飾品，只能使用葛布、梭布、毛褐、繭紬、貉皮和羊皮等較粗質(zhì)地的低級(jí)原料。在當(dāng)時(shí)如果出現(xiàn)“時(shí)式裝”，則首先在貴族中間服用，在帝制統(tǒng)治時(shí)期，人們的衣妝不會(huì)輕易的改變，至于“奇裝異服”就更不允許存在了。

清朝女裝，漢、滿(mǎn)族發(fā)展情況不一。

漢族婦女在康熙 、雍正時(shí)期還保留明朝時(shí)期的款式，時(shí)興小袖衣和長(zhǎng)裙，以上身著襖、衫、下身束裙為主；乾隆以后，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加云肩，花樣翻新無(wú)可底止；到晚清時(shí)都市婦女已經(jīng)去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面了。帶旗頭，穿花盆鞋，這就是清朝滿(mǎn)族婦女的“旗裝”。此外還有褂襕、一裹團(tuán)、一扣鐘、云肩等。滿(mǎn)族女子日常所著長(zhǎng)袍、馬甲和馬褂。

滿(mǎn)族旗袍也叫大衫、長(zhǎng)袍，滿(mǎn)語(yǔ)稱(chēng)“衣介”。

分為單、夾、皮、棉四種。初期旗袍無(wú)領(lǐng)，穿著時(shí)需要加上領(lǐng)巾，后來(lái)加上假的元寶領(lǐng)，袖子呈馬蹄形，也叫箭袖，大襟左衽，外形輪廓呈長(zhǎng)方形，扣子為盤(pán)扣，衣服上下不取腰身，有假袖兩三幅，邊鑲滾邊。清軍入關(guān)以后，逐漸受到漢族服飾的影響，旗袍也有所變化。日常的旗袍由四邊開(kāi)禊變?yōu)樽笥覂蛇叄灿胁婚_(kāi)禊的，之前流行的馬蹄袖也被平袖所代替。原有樣式的旗袍在此時(shí)已經(jīng)成為了一種禮服，只有在喜慶節(jié)日或是外出辦事的時(shí)候才能穿著。而且需要強(qiáng)調(diào)的是，此時(shí)滿(mǎn)族的旗袍是男女都可以穿的，這與我們現(xiàn)在的習(xí)慣有所不同。而且女士旗袍的式樣與男式的差不多，只是在衣襟、領(lǐng)口、裙子和邊緣的地方繡有各色花紋而已。 滿(mǎn)族人對(duì)旗裝的裝飾非常講究，旗裝一般用各種精致的綢緞制作。除了在旗裝上以寫(xiě)實(shí)的手法繡出色彩艷麗的圖案之外，還會(huì)鑲上花邊?；ㄟ叺氖褂?，最開(kāi)始是用來(lái)修補(bǔ)旗裝上破損的部位，所以花邊多縫制在容易破損的地方，比如說(shuō)袖口、領(lǐng)口和下擺等處。到了后來(lái)，竟然成為了一種裝飾，并且在婦女中間很是流行。比如，女子在馬甲上就特別下工夫，在交襟處、左右領(lǐng)口等處都要加上多重花邊，在交襟處、左右腋下以及對(duì)襟等處都經(jīng)常做出如意云頭式樣的鑲滾邊，后面甚至鑲滾多道，有“三鑲?cè)凉L”、“五鑲五滾”等。這樣加工后的馬甲，色彩豐富，花紋多樣，成為女子服裝中主要的裝飾成分。

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除了花邊，旗裝的佩飾也不少。

比如，貴族女子經(jīng)常要在脖頸上系一條寬約二寸、長(zhǎng)約三尺的絲帶，絲帶從脖子后面向前圍繞，右面的一端搭在前胸，左面的一端掩入衣服捻襟之內(nèi)。圍巾一般都繡有花紋，花紋與衣服上的花紋配套。

旗裝上還有一種佩飾是云肩，自明朝起已經(jīng)用之，形式為“四合如意”。

是滿(mǎn)族婦女披在肩上的裝飾物，漢族新婦結(jié)婚者有披此者。貴族婦女所用云肩，制作精美，有的剪裁為蓮花形，或結(jié)線(xiàn)為瓔珞形，周?chē)褂信彭?。慈禧所用的云肩，有的用又大又圓的珍珠集成的，一件云肩用3500顆珍珠穿織而成。

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小襖

是婦女的貼身內(nèi)衣，顏色大多用紅、桃紅、水紅之類(lèi)的。

襖、衫，

清初漢族女子襖、衫以對(duì)襟居多，上有高約寸許的領(lǐng)子，領(lǐng)上裝有一兩枚領(lǐng)扣，這種領(lǐng)扣形似蝴蝶，多以金銀制作而成。清后期衣裙裝束日趨繁復(fù)，女裝衣袖寬一尺許，鑲繡于袖端，衣緣越來(lái)越闊，花邊越滾越多，從“三鑲?cè)凉L”到“十八鑲十八滾”。 清朝

女式襯衣

為圓領(lǐng)、右衽、捻襟、直身、平袖、無(wú)開(kāi)氣、五個(gè)紐扣的長(zhǎng)衣，袖子形式有舒袖、半寬袖兩類(lèi)，袖口內(nèi)再另加飾袖頭，是婦女的一般日常便服。 披風(fēng)是清朝婦女的外套，其制為對(duì)襟、大袖、下長(zhǎng)及膝。披風(fēng)之上，裝有低領(lǐng)，點(diǎn)綴著各式珠寶。

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褂襕，

為婦女們?cè)诖呵锾鞗鰰r(shí)穿于袍衫之外的長(zhǎng)坎肩。這種坎肩系圓領(lǐng)、對(duì)襟、直身、無(wú)袖、左右及后開(kāi)氣、兩側(cè)開(kāi)氣至腋下，前胸及開(kāi)氣的上端各飾一個(gè)如意，周身加邊飾，兩腋下個(gè)綴有兩根長(zhǎng)帶，身長(zhǎng)至膝下。

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一裹團(tuán)，

婦女的便服四面不開(kāi)叉者，叫做一裹團(tuán)。男子亦有之，及前后不開(kāi)叉者，如后世的長(zhǎng)衫。在我國(guó)文學(xué)名著《紅樓夢(mèng)》第九十四回“宴海棠賈母賞花妖”一節(jié)中，記述了一段內(nèi)容“那日寶玉本來(lái)穿著”一裹圓的皮襖在家休息，忽聽(tīng)賈母要來(lái)，便去換了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。這里說(shuō)明“一裹圓”，是休閑時(shí)穿著的衣服，不可登大雅之堂，所以賈母的到來(lái)，必須換掉便裝，改著正式穿戴。

清朝的貴婦，大多以鳳冠霞披上身，

在《格致鏡原》引《名義考》中稱(chēng)：“今命婦衣外以織文一幅，前后如其衣長(zhǎng)，中分而前兩開(kāi)之，在肩背之間，謂之霞帔?！泵鞒南监褪沁@種形式。清朝的命婦禮服，也大多一樣就是承襲了明朝的制度。但鳳冠樣式于清中期開(kāi)始改變，霞帔亦由明朝的窄長(zhǎng)變得寬如背心。

清初的裙子都系在上衣之內(nèi)。

清朝滿(mǎn)漢婦女多穿裙裝和套褲，裙子以長(zhǎng)裙為主，群式多變。如早期時(shí)興“月華裙”，在裙中褶裥內(nèi)有花紋圖案，好似月色映照下的美景。中期流行的“鳳尾裙”用金銀線(xiàn)將各裙片拼和連接，宛如鳳尾。乾隆年間，婦女喜歡穿鑲粉色邊的淺黃色衫，下配繡花邊的裙子和褲子。咸豐、同治年間則在鳳尾裙基礎(chǔ)上改革成為“魚(yú)鱗百褶裙”，即在裙下擺處用線(xiàn)交叉相連，使之能展能收，形似魚(yú)鱗。光緒后期的裙裝又出現(xiàn)了在裙子上加飄帶，尖角處綴以金、銀、銅鈴，行動(dòng)起來(lái)，叮當(dāng)作響。另外還有馬面裙、干裙、魚(yú)鱗裙、紅喜裙、玉裙、墨花裙、粗藍(lán)葛布裙等。同時(shí)尚保存著明朝的馬面裙，康熙年間馬面裙開(kāi)始著重裝飾裙門(mén)，后來(lái)裙褶又改為長(zhǎng)梯形接片。清朝女裙以紅色為貴，喜慶時(shí)節(jié)多穿紅裙，這種服色偏好影響至今。詩(shī)書(shū)禮儀之家，小姑娘長(zhǎng)到13歲必須穿裙子。只穿褲不穿裙者，一般是侍婢和鄉(xiāng)下勞動(dòng)?jì)D女，此外，妓女是不穿裙子的，只穿褲子，這是良家婦女與青樓女子在服飾上的根本區(qū)別。

（鳳尾裙，圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

衣服上的佩飾比較瑣繁，

一個(gè)金銀牌上垂掛著數(shù)十件小東西，如耳挖子、鑷子、牙簽，還有一些古代兵器的小模型，如戟、槍之類(lèi)，佩掛飾物在清朝已經(jīng)形成了風(fēng)尚。所謂“金三事” “銀七事”等，以做工精致斗勝。

滿(mǎn)族婦女從小騎馬，從不裸腳。故貴族婦女普遍穿著的鞋被稱(chēng)為“旗鞋”。史稱(chēng)“高底鞋”，或稱(chēng)“花盆底鞋” 、“馬蹄底鞋”。

其中“高底鞋”，為了便于行走，前端底部要稍削成斜坡?tīng)睿?“花盆底鞋”是一種上敞下斂，呈倒梯形花盆狀鞋子；另一種“馬蹄底鞋”上細(xì)下寬、前平后圓，其外形及落地印痕皆似馬蹄。其木底高跟一般高5~10厘米，有的可達(dá)14~16厘米，最高的則可達(dá)25厘米。這種繡花的旗鞋以木為底，用白布包裹，也有外裱白綾或涂白粉，俗稱(chēng)“粉底”，有錢(qián)的人用綢緞做鞋面，老百姓則是用布做鞋面。但無(wú)論貴賤都會(huì)在鞋面上繡上花鳥(niǎo)紋飾，因?yàn)樗孛娌焕C任何紋飾的鞋子只有服喪之人才會(huì)穿著。當(dāng)然，有錢(qián)的貴婦也常常在鞋上鑲上寶石珍珠等貴重的珠寶，慈禧太后的鞋就常常鑲滿(mǎn)珍珠。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)） 明朝較多使用的紐扣，主要用在禮服上，常服很少使用，明末時(shí)才有所普及。

滿(mǎn)人入關(guān)后開(kāi)始普遍使用紐扣，成為制衣的必備之物。

民間用紐扣是受八旗兵的甲衣影響，同時(shí)也受到國(guó)外商品輸入的影響，因此逐漸在衣服的領(lǐng)邊和襟邊普遍使用。明朝以前衣領(lǐng)大多是對(duì)領(lǐng)和圓領(lǐng)。自清朝旗裝用紐扣以后，衣領(lǐng)的形狀開(kāi)始發(fā)生了明顯的變化。出現(xiàn)了清朝以前從未有過(guò)的襟邊不外露，內(nèi)衫也與之前不同，大鑲大滾的工藝邊飾更是不一般，因而對(duì)裁剪縫紉技術(shù)也有了更高的要求。

清末流行衣袖里面裝假袖口，少時(shí)一、二幅，多時(shí)二、三幅。

這種裝束，一則為了顯示身份和富有；二則為加強(qiáng)旗裝封閉形式的風(fēng)格特色。假袖口不但用料考究，裝飾布局也追求與旗袍相同，由此整體服飾更是增加了華麗的效果，也加強(qiáng)了裝飾的層次感。假袖口一層層連接起來(lái)，顯現(xiàn)出窄袖的修長(zhǎng)感覺(jué)。 不管是炎熱的夏日，還是刺骨的寒冬，有這么一群人永遠(yuǎn)徘徊在街頭、小巷，身上常常是衣不蔽體，又或是破布纏身。他們的穿著實(shí)在稱(chēng)不上“服飾”二字，破爛的布條、被他人丟棄的舊衣服，這一番東拼西湊下來(lái)，就是他們的穿著了。

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清朝皇帝的服飾分為朝服、吉服、常服、行服等等，這些服飾都有不同的穿著場(chǎng)合與用途。

清朝是中國(guó)封建社會(huì)最后一個(gè)朝代，他們的帝王服飾也獨(dú)具特色。由于是滿(mǎn)族人建立，他既保留了滿(mǎn)族服飾的特征，又結(jié)合了歷代帝王服飾的圖案，紋樣，創(chuàng)造出了極具特色的帝王服冠?；实鄢募y樣主要為龍紋及十二章紋樣。皇后朝服式樣圖案有所不同，文飾華美，繡有彩鳳牡丹等吉祥紋樣。清朝花卉紋樣在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步多樣化。材質(zhì)以織錦緞、絲綢面料為主，夏用紗，冬用皮毛或絨，春秋兩季用湖色緞子。配飾上文官五品、武官四品以上均佩有朝珠、帶紅色流蘇的帽子；腰帶一般用絲織，上面鑲嵌著各種寶石，有帶鉤和環(huán)，環(huán)左右各兩個(gè)。另外還有各式各樣的小配件，其中有香囊、香袋、扇套、眼鏡盒、指甲套、鈿子等。

清朝宮廷女裝，有公服、禮服和常服。

公服是自皇后至七品命婦規(guī)定的服制；禮服在民間指的是吉服或者喪服?；閱始奕⒓皦廴盏囊路?，宮廷中是按照命婦的品級(jí)規(guī)定的；常服形式多，變化服用也自由得多。清朝命婦冠服式樣大體與男子類(lèi)似，有朝褂、龍袍、蟒袍、朝服、披領(lǐng)、領(lǐng)衣、彩帨、霞帔、朝珠等。

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禮服分為朝服，端罩，袞服。

朝服是在皇帝登基，大婚，萬(wàn)壽節(jié)，冬至 ，祭天等重大典禮時(shí)所穿的禮服。朝服分明黃、藍(lán)、紅、月白四色，對(duì)應(yīng)不同的活動(dòng)。冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用藍(lán)色，朝日用紅色，夏朝服常雩，祭祀時(shí)用藍(lán)色，夕月時(shí)用月白色，即淺色藍(lán)。其他需穿著禮服的場(chǎng)合則使用明黃色朝服。由披領(lǐng)和上衣下裳相連的群袍組成。衣袖分兩種，一種是有袖身、 熨褶袖素接袖和馬蹄袖組成，一種由袖身和馬蹄袖組成腰間有腰帷，上衣與下衫相接處以褶皺。冬季以棉、皮制成，春秋夏以?shī)A、單制成；朝服的紋樣主要為龍紋以及十二章紋樣。一般在正前、背后及兩臂繡正龍各一條；腰帷繡行龍五條襞積前后各繡團(tuán)龍九條；裳繡正龍兩條、行龍四條；披肩繡行龍兩條；袖端繡正龍各一條。十二章紋樣為日、月、星辰、山、龍、華蟲(chóng)、黼、黻八章在衣上；其余四種藻、火、宗彝、米粉在裳上，并配用五色云紋。御用朝袍是皇帝在登基、大婚、萬(wàn)壽盛節(jié)、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典禮和祭祀活動(dòng)時(shí)所穿著的禮服。

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端罩

是清朝皇帝及各級(jí)官員冬季套在朝服、龍袍或蟒袍外的一種禮服，式樣為對(duì)襟，圓領(lǐng)，袖長(zhǎng)至手腕、身長(zhǎng)至膝蓋、五個(gè)紐扣的一種毛朝外的寬松式裘皮服裝；袞服也是皇帝的禮服之一，在舉行重大典禮時(shí)皇帝將袞服套在朝服或吉服外邊，樣式為圓領(lǐng)、對(duì)襟、平袖與肘齊，略短于朝服、吉服，長(zhǎng)到與坐相齊，到晚清時(shí)長(zhǎng)度到膝蓋下邊。

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吉服

為節(jié)日所穿戴，有吉服冠、龍袍或蟒袍、吉服朝珠、吉服帶，女性吉服有吉服冠、龍褂或吉服褂、龍袍或蟒袍、吉服朝珠。其中龍袍比朝服，袞服等禮服略低一等，平時(shí)較多穿著。龍袍為圓領(lǐng)、右衽大襟窄袖和綜袖、馬蹄袖端四開(kāi)裾式的長(zhǎng)袍。穿龍袍時(shí)，必須戴吉服冠，束吉服帶以及掛朝珠。龍袍以明黃色為主，也用黃金色，杏色等。古時(shí)稱(chēng)帝王之位，為九五之尊。九、五兩數(shù)，通常象征著高貴，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龍袍，據(jù)記載，也繡有九條龍。從實(shí)物來(lái)看，前后只有八條龍，與文字記載的不符，缺少了一條龍。也有人認(rèn)為，還有一條龍就是皇帝本身。其實(shí)，這條龍是客觀(guān)存在的。只是繡在衣襟里面，一般看不到。這樣一來(lái)，每件龍袍實(shí)際上就是九條龍，而從正面和背面單獨(dú)看時(shí)，所看見(jiàn)的都是五條龍，與九五之?dāng)?shù)正好相吻合。另外，龍袍的下擺，斜向排列著許多彎曲的線(xiàn)條，名謂水腳。水腳之上，還有許多波浪翻滾的水浪，水浪之上，又立有山石寶物，俗稱(chēng)“海水江崖”，它除了綿延不斷的吉祥含義之外，還有“一統(tǒng)山河”和“萬(wàn)事升平”的寓意。

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常服

是皇帝嬪妃在平常的日子穿的普通衣服，皇帝在宮中穿常服的時(shí)間最多。因?yàn)槌７皇钦綀?chǎng)合所穿著的衣物，皇帝常服樣式與皇室宗親及品管所穿的衣服大致相同。常服有常服袍和常服褂兩種，其顏色、紋飾沒(méi)有特殊的規(guī)定。常服袍的款式為圓領(lǐng)、右衽、大襟，馬蹄袖。常服褂是日常穿著的衣服，樣式為對(duì)襟，長(zhǎng)至膝下的外掛，不設(shè)馬蹄箭袖。清朝皇帝的便服多選天藍(lán)色、寶藍(lán)色。

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行服

為出行所穿戴，有行冠、行褂、行袍、行帶、行裳。行褂是清朝常見(jiàn)的一種服裝，圓領(lǐng)對(duì)襟、平袖、袖長(zhǎng)及肘，長(zhǎng)坐于齊，有五個(gè)紐扣相系，從皇帝到王公大臣到行者都可以穿著?；实鄣男泄訛槭嗌?，根據(jù)季節(jié)換穿棉、夾、紗、裘，圓領(lǐng)，用紐扣系住衣襟樣式不同的短款外褂，身長(zhǎng)至腰，便于騎射。行袍是皇帝出行所穿的袍服，與皇帝平時(shí)所穿的常服袍款式基本相似，只是為了上下馬時(shí)更為方便，右邊的衣裾比長(zhǎng)袍服減短十分之一，所以又叫缺襟袍。行裳俗名站裙，皇帝的行裳為左右各一片內(nèi)直外弧的裙子，上用石青幅步縫連，橫幅布兩端有可以系于腰部的帶子?！?另外有

雨服

為雨天所穿戴，有雨冠、雨衣和雨裳。 和龍袍一樣，

鳳袍

也以金黃色為主，但和龍袍不同的是九條金龍換成了八只彩鳳。另外，鳳袍也沒(méi)有龍袍萬(wàn)人之上的氣勢(shì)，卻多了幾分母儀天下的和藹可親。

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皇后的朝服，由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等組成。

朝袍以明黃色緞子制成，分冬夏兩類(lèi)，冬季另加貂緣；朝袍的基本款式是由披領(lǐng)、護(hù)肩與袍身組成，披領(lǐng)也繡龍紋。穿朝袍時(shí)必須與朝褂配套。朝褂是穿在朝袍之外的服飾，其樣式為對(duì)襟、無(wú)領(lǐng)、無(wú)袖，形似背心，上面也繡有龍?jiān)萍鞍藢毱剿燃y樣。

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皇后常服樣式，與滿(mǎn)族貴婦服飾基本相似，

圓領(lǐng)、大襟，衣領(lǐng)、衣袖及衣襟邊緣，都飾有寬花邊，只是圖案有所不同，整件服裝在鮮艷的藍(lán)色緞地上，繡八只彩鳳，彩鳳中間，穿插數(shù)朵牡丹，牡丹的顏色處理的凈穆而素雅，色彩變化惟妙，具有傳統(tǒng)的山水畫(huà)特點(diǎn)。與此相反，鳳的顏色比較濃重，紅綠對(duì)比度極為強(qiáng)烈，具有典型民族風(fēng)格和時(shí)代特色。 清朝后妃們的

吉服褂

是日常宮內(nèi)慶典、節(jié)日、接待命婦等場(chǎng)合穿戴的，龍紋的吉服褂即龍褂，只能由皇后、皇太后、皇貴妃、貴妃、妃、嬪才有資格穿著；皇后龍褂紋飾，據(jù)文獻(xiàn)記載有兩種類(lèi)型。后妃吉服中體現(xiàn)等級(jí)的就是龍袍和龍褂的結(jié)合，皇后與皇貴妃、貴妃、妃龍褂是相同的，但皇后、皇貴妃龍袍是明黃色的，貴妃、妃的龍袍是金黃色的，嬪以下的龍袍為香色，在褂的夾縫中就可以看出龍袍的顏色。 清朝宮廷的

氅衣

是晚清后妃們必不可少的便服，也是后妃服飾中花紋裝飾最為華麗、工藝最為繁復(fù)精致、穿用最為頻繁的服飾之一。因?yàn)殡┮率谴┰谧钔饷娴姆棧b飾作用很突出，所以，圖案的設(shè)計(jì)非常的講究，紋飾豐富多彩，尤以其吉祥圖案的豐富內(nèi)容和精巧獨(dú)到的設(shè)計(jì)，為歷朝中服飾的翹楚。以至于在面料上將花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)、江山樹(shù)木織繡得抑揚(yáng)頓挫、層次分明、自然和諧、栩栩如生，感情豐富且寓意深刻，表現(xiàn)出作者豐富的想象力和巧奪天工的技藝。

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清朝官帽與前朝截然不同，“清朝的官帽象征官品等級(jí)的裝飾物常被稱(chēng)做“頂戴花翎”。

所指冠后拖垂下來(lái)的孔雀翎羽，絢麗的尾叫“眼”，有三眼、二眼、一眼和無(wú)眼之分，三眼最為尊貴。帶眼花翎只能是有爵位、皇帝近前侍衛(wèi)，京城內(nèi)外有軍功的人才可以使用，太監(jiān)只帶無(wú)眼的藍(lán)翎。冠上的頂珠則以東珠、紅寶石、珊瑚、青金石、水晶、金、銀等不同材質(zhì)來(lái)標(biāo)定等級(jí)，其定制極其嚴(yán)格，不得僭越”一品是純紅珊瑚頂戴；二品是雜紅珊瑚頂戴等等。清朝官服的等級(jí)制度是維護(hù)社會(huì)秩序的有效工具。用各種貴重珠寶、香木制成，構(gòu)成清朝官服的又一特點(diǎn)。

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從補(bǔ)子大小上來(lái)區(qū)分：清朝的補(bǔ)子比明朝補(bǔ)子略小，明朝的補(bǔ)子大者達(dá)40公分，而清朝的補(bǔ)子一般都在30公分左右。

由于清朝補(bǔ)子是縫在對(duì)襟褂上的，與明朝織在大襟袍上的有所不同，所以明朝補(bǔ)子前后都是整塊，而清朝補(bǔ)子的前片都在中間剖開(kāi)，分成兩個(gè)半塊，宗室的圓補(bǔ)有的不僅飾胸，還有的飾于兩肩之上。從色彩和紋樣上區(qū)分：明朝的補(bǔ)子一素色為多，底子大多為紅色，上用金線(xiàn)盤(pán)成各種規(guī)定的圖案，五彩繡補(bǔ)則比較少見(jiàn)。清朝的補(bǔ)子則大多用彩色，底子顏色很深，有紺色、黑色及深紅色等等。明朝補(bǔ)子的四周，一般不用邊飾，而清朝補(bǔ)子的周?chē)?，則全部飾有花邊。另外，明朝有些文官的補(bǔ)子常織繡一對(duì)禽鳥(niǎo)，而清朝的補(bǔ)子只織繡單只禽鳥(niǎo)。明清時(shí)期的“補(bǔ)子”是隨著官職而存在的，因而受到朝廷的限制，不能大量的制作。圓形補(bǔ)子只能皇室使用，官員用方形補(bǔ)子；因此它有著極高的工藝和歷史價(jià)值。一塊小小的布上，各種動(dòng)物身居其中，白云波濤、山木樹(shù)石，精美生動(dòng)堪比金龍彩鳳。

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披領(lǐng)，

披領(lǐng)形似菱角，有冬夏兩種，冬天用紫貂或石青甲海龍緣鑲，夏天用石青加片金緣邊，男女通用。

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朝珠

是掛在頸項(xiàng)間的垂珠，隨官品而用，質(zhì)料各不相同，共108顆圓珠，后引垂于背后，稱(chēng)為“背云”。珠串上另附有三串小珠子，其中兩串小珠子是男的掛在左面，女的掛在右面，另一小串反之。

腰帶，

有朝帶、吉服帶、行帶，僅朝帶在版飾及版型的方圓上有定制。腰帶為絲織，帶色根據(jù)身份而定。腰帶上除鏤金銜玉，鑲嵌珠寶外，還帶有帶扣和環(huán)。帶扣用金、銀、銅，考究的用玉、翡翠等。環(huán)左右用以系帶帨、刀、荷包、觿。

服飾的穿用時(shí)間和場(chǎng)合也會(huì)有嚴(yán)格的規(guī)定，

如五品以上官員穿貂裘，必須于每年的冬至月初一統(tǒng)一換穿，俗稱(chēng)“翻褂子”。每年農(nóng)歷三月百官換戴涼帽，八月?lián)Q戴暖帽，屆時(shí)要由禮部奏請(qǐng)，皇帝降旨一律換戴。 皇家服飾能夠如此的富麗堂皇、嚴(yán)謹(jǐn)精細(xì)，

是因?yàn)橛袑?zhuān)職人員進(jìn)行嚴(yán)格的制作與管理。

內(nèi)務(wù)府下屬的廣儲(chǔ)司，就負(fù)責(zé)查驗(yàn)、保管皇帝及宮內(nèi)所需的四季衣物、金銀珠寶、綾羅綢緞。廣儲(chǔ)司里還設(shè)有皮、緞、衣等六庫(kù)，六庫(kù)下設(shè)染、衣、繡、花、皮等七作及帽、針線(xiàn)二房。

妝容篇：

清朝女子在妝容上基本沿襲了明朝的風(fēng)格，簡(jiǎn)約質(zhì)樸。

紅妝依然是當(dāng)時(shí)女性的最?lèi)?ài)，面妝多為薄施朱粉，清淡雅致，與宋明兩朝的相類(lèi)似。

整體的社會(huì)風(fēng)氣還是崇尚儒家思想，男權(quán)為尊，清朝的畫(huà)像中可以探究到。多數(shù)女子以垂眉示人，展現(xiàn)了清朝女子低眉順眼、楚楚可人的嬌羞樣子，這實(shí)際這也是清朝專(zhuān)制加強(qiáng)、女性地位低下等現(xiàn)實(shí)原因造成的。纏足方面在明清時(shí)期也達(dá)到了鼎盛?！都t樓夢(mèng)》里描寫(xiě)王熙鳳：一雙丹鳳三角眼，兩彎柳葉吊梢眉；身量苗條，體格風(fēng)騷；粉面含春威不露，丹唇未啟笑先聞。

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深居后宮的嬪妃們每天會(huì)花費(fèi)大量的時(shí)間用溫水洗臉、敷面。

敷面這道工序與我們的敷面膜有些類(lèi)似。除此之外，揚(yáng)州產(chǎn)的宮粉、蘇州制的胭脂和宮廷自配的玫瑰露護(hù)膚美顏，謝馥春便是誕生于清朝。

清朝后宮女子對(duì)于“美”的癡迷追求甚至已經(jīng)上升到了牙齒，

不僅吃一些中藥保護(hù)，還有一些初具規(guī)模的藥具醫(yī)療作為保障。在那個(gè)笑不露齒的年代，對(duì)牙齒有這樣的要求，清朝女子對(duì)美的至高追求可見(jiàn)一斑。 當(dāng)時(shí)女子的眉毛均為眉頭高、眉尾低的形態(tài)，形狀纖細(xì)修長(zhǎng)如柳葉，彎似新月，襯托出女性清秀柔美的姿態(tài)。

女子的柳葉眉，平眉，斜飛眉占據(jù)眉型的主位，眼妝清淡柔和。清朝曾一段時(shí)間盛行過(guò)曲眉。

這在很多反映清朝女子的畫(huà)像中清晰可見(jiàn)。曲眉與柳葉眉稍有不同，又與元朝的一字眉有著明顯的區(qū)別，在當(dāng)今社會(huì)屬于一種比較少見(jiàn)的眉型。實(shí)際上，晚唐時(shí)期也有一些曲眉盛行過(guò)。曲眉，兩端朝下彎曲，中粗兩端細(xì)，也稱(chēng)作垂眉?！段骶╇s記》中記載：卓文君的眉淡而曲，望之如遠(yuǎn)山，號(hào)“遠(yuǎn)山眉”。如此看來(lái)，清朝的曲眉與“遠(yuǎn)山眉”又有幾分相似。

“點(diǎn)唇”已經(jīng)不是清朝的新鮮叫法了。

清朝李漁在《閑情偶記》中曾形象的描述當(dāng)時(shí)女性的點(diǎn)唇方法：“點(diǎn)唇之法，又與勺面相反，一點(diǎn)即成，始類(lèi)櫻桃之體。若陸續(xù)增添，二三其手，即有長(zhǎng)短寬窄之痕，是為乘船櫻桃，非一粒也”。清朝的唇妝主要分為兩種。一種是上唇涂滿(mǎn)口紅，而下唇只在中間點(diǎn)上一點(diǎn)，這種是當(dāng)時(shí)宮廷中較為流行的一種唇妝化法。另外一種是直接在上下嘴唇的中間位置，化一個(gè)形似花瓣的樣子。后來(lái)，晚清時(shí)期，受到外來(lái)文化的影響，清朝的女子在唇妝上逐漸趨同。上下嘴唇都會(huì)涂滿(mǎn)，與當(dāng)下我們?nèi)粘５拇綂y畫(huà)法并無(wú)太大的區(qū)別。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)） 清王露湑在《崇禎宮詞》中這樣詠道：“淡作桃花濃酒暈，分明脂粉畫(huà)全身?！边@里說(shuō)的酒暈妝便是指濃艷的紅妝。而且詩(shī)中指出，涂抹脂粉已經(jīng)不僅僅局限于面部，而是涂滿(mǎn)全身。

實(shí)際上，在清朝涂滿(mǎn)全身的遠(yuǎn)不止這些脂粉，還會(huì)有各式各樣的凝露。

與歷朝不同的是，清朝的貴族開(kāi)始使用舶來(lái)品。此時(shí)的各種“清露”是自后宮妃子到百姓家姑娘的鐘愛(ài)之物?！侗静菥V目拾遺·水部》中載錄了22種藥露，包括金銀露、薄荷露、玫瑰露、桂花露、佛手露等。它們的做法始于大西洋，后傳入中國(guó)。是經(jīng)過(guò)加熱蒸餾后所制成的液體，因?yàn)闊o(wú)色有香而得名。清朝的舶來(lái)品也遠(yuǎn)不止這些，還有葡萄紅露酒、白葡萄酒，西洋小剪子，洋布手巾等。

晚清時(shí)期，貴族圈還流行起一種歧義的妝容，名為“乞丐妝”，

清末的乞丐妝恐怕還要跟明朝的黑妝聯(lián)系起來(lái)才能解釋的清楚。明朝曾有一些人將木炭研成灰沫涂染額頭，也是根據(jù)黛眉妝演變而來(lái)的。到了清朝竟演變成為了乞丐妝，只是也沒(méi)有持續(xù)多久 。

在發(fā)式方面，入關(guān)前，滿(mǎn)族女子大多是辮發(fā)盤(pán)髻，未婚女子為雙髻，已婚女子則為單髻。

入關(guān)后，滿(mǎn)漢融合，漢族與滿(mǎn)族的發(fā)型互相學(xué)習(xí)模仿，也豐富了滿(mǎn)族婦女的發(fā)式，

有“軟翅頭”、“兩把頭”、“一字頭”、“架子頭”、“大拉翅”、“燕尾”、“高粱頭”等等。

滿(mǎn)族婦女的發(fā)式在滿(mǎn)族婦女的服飾中占有重要的位置，這也就是我們所熟悉的滿(mǎn)族婦女發(fā)式——旗頭。但是當(dāng)時(shí)的旗頭，基本上都是用女子本身的頭發(fā)，或是假發(fā)，盤(pán)一個(gè)簡(jiǎn)單的“小兩把頭”，并沒(méi)有又大又夸張的形制。當(dāng)后妃摘除朝冠后還能在小兩把頭上插一些絹花，希望以這種形式博得皇帝的青睞。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)） 值得一提的是，康熙和雍正年間，兩位皇帝極力推崇節(jié)儉之風(fēng)，所以，后宮的嬪妃很少會(huì)用金銀飾品來(lái)裝飾自己的頭發(fā)，大部分是用絹花和鮮花。到了乾隆時(shí)期，奢靡之風(fēng)開(kāi)始盛行，女子們?yōu)榱俗非竺利愰_(kāi)始佩戴金銀珠寶等首飾，

然而，傳承下來(lái)的“小兩把頭“很難承受得起它們的重量，所以發(fā)架便應(yīng)運(yùn)而生。

最開(kāi)始的發(fā)架是用頭發(fā)固定在頭頂上的，在其上方可以佩戴一些較為沉重的首飾，而此時(shí)的兩把頭也比之前的要大一點(diǎn)，再加上有發(fā)架的固定，所以可以佩戴更多的首飾。隨著歷史的邁進(jìn)，人們又將架子頭加以改進(jìn)變成了

“一字頭”和“如意頭”，

此時(shí)女性的發(fā)髻變得更加繁瑣，佩戴的首飾也更加華貴。很多貴族女子都會(huì)選擇在重要的場(chǎng)合梳旗頭來(lái)彰顯自己的身份。直至慈禧當(dāng)權(quán)時(shí)期，這種驕奢之風(fēng)達(dá)到了鼎盛，慈禧為了自己能看起來(lái)更貴氣，

于是便發(fā)明了“大拉翅”，

這種發(fā)式相比之前的幾種更加的繁瑣和沉重，這時(shí)候，發(fā)架不再是用頭發(fā)固定在頭上，而是用絲綢將其綁在頭頂上，不得不說(shuō)，女子愛(ài)美的天性是自古以來(lái)就有的。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)） 在清朝梳妝的造型中，旗頭燕尾造型中的

“燕尾”

是清朝發(fā)型的一個(gè)重要標(biāo)志，是位于頭部后區(qū)的發(fā)式，可以用真發(fā)梳理而成，也可以借助于假發(fā)來(lái)打造燕尾。 至于清朝的男子發(fā)式，則沒(méi)有女子發(fā)式那般多變。他們會(huì)在尚且年幼的時(shí)候，就將頭發(fā)剃掉，

從百日開(kāi)始，便會(huì)剃掉額發(fā)，只留后邊的頭發(fā)，從十歲左右的時(shí)候開(kāi)始，就會(huì)將頭發(fā)蓄起來(lái)。

（圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)）

史書(shū)上稱(chēng)這種發(fā)型為單片瓦，隨后又發(fā)展出了三塊瓦，

但大體形式上并沒(méi)有太大的區(qū)別

。腦后蓄起來(lái)的頭發(fā)，會(huì)編成三股辮，

這是清朝上到皇上，下到尋常百姓，都會(huì)留的發(fā)型。但長(zhǎng)辮子并不是太適合勞作，尤其后期工業(yè)革命之后，開(kāi)始有各種機(jī)器出現(xiàn)，這種頭發(fā)就會(huì)額外地增加危險(xiǎn)。 并且在當(dāng)時(shí)，就算是做最簡(jiǎn)單的體力活，這種發(fā)型會(huì)格外礙事，故而窮苦百姓們尋常工作的時(shí)候，

都會(huì)把這一條長(zhǎng)長(zhǎng)的辮子盤(pán)到頭頂，

固定住之后再去做其他的事情。這種男子的發(fā)型一直延續(xù)到清朝滅亡之后，仍有許多頑固保守派的人，會(huì)刻意的在腦后留一條長(zhǎng)長(zhǎng)的辮子，以展現(xiàn)自己內(nèi)心對(duì)清政府的尊崇。但事實(shí)上，這種發(fā)型在思想逐漸解放之后被看作迂腐的象征，逐漸沒(méi)落在了歷史的長(zhǎng)河中，如今即便是滿(mǎn)族的男子也不會(huì)去留長(zhǎng)辮子了。 因清朝由滿(mǎn)族執(zhí)政，滿(mǎn)洲規(guī)矩，樸素為先，

頭上可以插上珠翠發(fā)飾或者戴冠，發(fā)飾的數(shù)量和冠也顯示出地位。

滿(mǎn)人以一耳三鉗來(lái)劃分地位，一串兩環(huán)，表示宮女，三串則表示后妃。

參考資料：

向陽(yáng)歷史.《淺論清朝服飾的特點(diǎn)和發(fā)展歷史》.自媒體 毛朵小姐.《清朝女子怎么化妝》.自媒體 阿部定.《清朝美妝是什么樣的？》.自媒體 此為

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