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（每種服裝條目標題會分別標注簡中和繁中譯名，條目下解釋會以日語漢字稱呼為主）

·和服外套（日式棉襖外套）、海浪和服外套（海浪日式棉襖外套）

日文名： はんてん、うみのはんてん

英文名：hanten jacket、sea hanten shirt

這種服飾在日語漢字中寫作“袢纏”、“袢天”、“半纏”或“絆纏”?！?strong>袢”（這里讀作pàn；此外還有fán的讀音，指的是古代一種夏季穿的白色貼身內(nèi)衣）這個字源自中國，原本指的是部分少數(shù)民族（如塔吉克族）特有的一種對襟長袍；后來傳入日本，成為這種無翻領(lǐng)、胸部有固定用系帶的黑緞領(lǐng)短褂的稱呼。袢纏在樣式上與羽織相似，但穿著的階層完全不同；后者大多為武士等中上層人士所穿著的半正式服裝，而前者則是商人、庶民所常穿。

袢纏起源于18世紀，起初是江戶時代的平民服飾，二戰(zhàn)后作為工匠、店員等體力勞動者的工作服和正裝而被廣泛使用；因為外觀上與羽織類似、但多為勞動者所著，因此也被稱為“窄羽織”（窮屈羽織）。當時的袢纏會在衣袖上紋上商家的商號或定紋，分發(fā)給雇傭的臨時工作為身份標識，或者送給入行、退休的工匠作為賀禮；日語中有一個叫做“半纏著(の者）”的詞，就是指的多穿袢纏的勞動階級。

·祭典和服

日文名：はっぴ

英文名：happi tee

這個日語發(fā)音實在是有點令人遐想……漢字寫作“法被（pī）”，也稱“半被”，最早是古代的一種穿在束帶長袍下的無袖上衣“半臂”，后來借用了高僧座椅靠背上裝飾布的稱呼，稱之為“法被”。這種服飾與羽織、袢纏在樣式上類似，區(qū)別在于法被的下擺一般到腰部或膝蓋以上，無領(lǐng)且無胸部系帶，袖子也呈現(xiàn)較短的筒袖。

事實上，這種裝飾最開始是武士的裝束，武士通常會在法被上印制家紋圖案。江戶幕府第8代將軍德川吉宗時期，江戶町奉行大岡榮五郎忠相建立了日本第一支官辦消防隊“江戶町火消組”，法被從那時起就成為了消防隊員的制服，并流傳至今（現(xiàn)在日本總務(wù)省消防廳的《消防團員服制總則》中將法被成為“乙種衣”/“乙種衣”，但并非每個地方的消防隊都備有這種服裝）；除此之外，在很多棒球比賽中，也可以看到穿著法被的應(yīng)援者。

當然，如同上面兩張圖所展示的，法被一般在各種祭典活動上很常見，大多是店鋪的工作人員所穿著。一般在祭典上穿著法被時，會將衣服下擺交叉疊在身前，再用另外的腰帶在腰間打結(jié)固定；有時為了方便干活，也會用綁帶從腋下穿過、綁住肩部的袖子。在不同場合下，穿著者會在法被的衣領(lǐng)上印上不同的文字，例如店名、應(yīng)援口號、歡迎詞等等。

·男性短款輕便和服（輕便浴衣）

日文名：じんべい

英文名： jinbei

雖然發(fā)音上和中文的“輕便”有些相似，但這種服飾的日語漢字并不是這么寫的，而是這個——

沒錯，就是“甚平”。這種一般為男性所穿著的夏季服飾也叫“甚兵衛(wèi)”（じんべえ），全稱為“甚兵衛(wèi)羽織”（甚兵衛(wèi)羽織），據(jù)說最初是一位名叫“甚兵衛(wèi)”的人所穿著，遂以此為名；也有這一裝束是江戶末期的平民服飾“袖無し羽織”（そでなしばおり）的說法。

甚平最早是在大正時代（1912-1926）被普及，其特點為棉麻質(zhì)地、衣長及臀、袖口無袖束，領(lǐng)衿尾與腰部附有打結(jié)固定用的繩子；雖然如今的甚平大多是配合短褲穿著，但在昭和四十年（1965）之前的甚平大多是及膝長袍的樣式?，F(xiàn)在，甚平因為其寬大透氣的特點而成為人們喜聞樂見的夏季納涼裝束；而在夏日祭等傳統(tǒng)祭典活動中，甚平與女性穿著的浴衣一樣，成為了男性的經(jīng)典服裝。

·男性休閑和服（男性簡便和服）

日文名：きながし

英文名：casual kimono

這種服裝在日語漢字中寫作“著流し”，是一種不搭配袴的簡化版男式和服。

所謂“袴”（はかま），也稱“袴裙”，最早指的是傳統(tǒng)男式和服中一種兩側(cè)有開口的下裝褲裙，一般在正式場合下作為和服正裝的一部分而穿著；而“著流し”則不穿袴，在樣式上和女式的和服比較相似。由于袴在古代多為武士所穿著，而町人則較少有穿袴的習慣，因此“著流し”被視為是町人的標志性服飾。

相較于正式的和服，“著流し”沒有袴裙，也沒有羽織外褂，因此被視為是一種帶有下層人士氣息的簡約著裝風格；但這并不是說“著流し”就不能作為正裝，只是這種情況比較少而已。江戶時代的醫(yī)生、茶頭、茶坊主等町人就多以“著流し”作為裝束，戰(zhàn)后的許多老電影中也經(jīng)常能看到這種簡約服飾。

·帶家徽和服袴（羽織和服褶裙）

日文名：もんつきはかま

英文名：hakama with crest

日語漢字寫作“紋付袴”，全稱為“紋付羽織袴”（もんつきはおりはかま）。紋付袴屬于最為正式的男性正裝和服，最初是與平民絕緣的武士階層正式服裝，明治時代規(guī)定“五紋黑紋付羽織袴”（五つ紋の黒紋付羽織袴）作為男式正裝和禮服，并沿用至今，作為出席訂婚、結(jié)婚、喪禮、授勛、襲名等重大場合的限定服裝存在。

正如“紋付羽織袴”這個名字所體現(xiàn)的那樣，這種裝束會在衣服上縫制家紋圖案。根據(jù)明治時代的統(tǒng)一規(guī)定，紋付羽織袴會在左右胸前、左右袖口和背心縫制5處白色家紋。一般情況下，出席正式場合的紋付袴以黑色為主——這也是明治時代的政令所規(guī)定；現(xiàn)在也有深色或白色的紋付袴，不過那種紋付袴一般不會穿到十分嚴肅的正式場合。

除了在特定場合之外，某些特定的人士也必須穿著紋付羽織袴。最典型的例子是相撲的裁判、和樂的演奏者以及將棋的棋士；此外，和樂、狂言、猿樂等傳統(tǒng)曲藝的繼承者，以及黑道頭目在出席襲名儀式時，都必須穿著印有家族紋樣或組織代紋的紋付羽織袴。

·鄰家女孩和服（鄰家女孩和服）、梅花和服、華麗和服（華麗和服）

日文名：まちむすめのきもの、ウメがらのきもの、ゴージャスなきもの

英文名：old commoner's kimono、blossoming kimono、 flashy kimono

這種和服是最為常見的女式和服，其名稱中的“きもの”寫作“著物”，本身就是對和服的一種統(tǒng)稱。這種最基礎(chǔ)的和服在各方面沒有太多的限制，圖案和顏色都相當多樣化，有時會根據(jù)圖案紋樣的華麗程度來區(qū)分穿著者的身份和貧富程度。比如“まちむすめのきもの”中的“まちむすめ”寫作“町娘”，指的就是鄉(xiāng)下或小城鎮(zhèn)的女孩，其服裝的花紋也僅是單調(diào)的格紋；

而“ゴージャスなきもの”中的片假名對應(yīng)英文中的“Gorgeous”，意為“豪華的”，因此在布料顏色和花紋的選擇上采取了華麗的漸變色和牡丹圖樣，凸顯布料的高級感和刺繡染色圖案的精致。

·素色訪問和服（素色社交和服）、蝴蝶圖案訪問和服（蝴蝶結(jié)社交和服）

日文名：むじのほうもんぎ、ちょうがらのほうもんぎ

英文名：simple visiting kimono、butterfly visiting kimono

“ほうもんぎ”漢字寫作“訪問著”，如同其日文漢字所指代的那樣，這是一種在正式社交場合（“訪問”）穿著的帶有禮服性質(zhì)的女式和服，其特點為腰帶及衣服上都有被稱為“繪羽”（絵羽）的花紋圖案，一般是在裁剪布料縫合后畫上、然后解開分別染色后再重新縫合，這使得所有的圖案都能不受到針腳的限制而銜接在一起。

訪問著適用于出席婚禮、茶會等盛大隆重的場合，不論是否結(jié)婚的女性都可以穿著。不過，在選擇訪問著的時候，有一種以絲綢布料制成、名為“紬訪問著”的衣服是絕對不能穿到正式場合去的。因為綢料服裝是平時的衣著，出席正式場合穿綢衣會被認為是有失禮數(shù)的行為，因此即使是再貴的綢訪問著都不能作為正式場合服裝。

關(guān)于訪問著的起源，有一種說法是這種服飾是在明治時代作為日式晚禮服而被設(shè)計出來；接受度較高的一種說法則是說，訪問著最初是大正初期的三越吳服店創(chuàng)造并命名，作為一種“足以用于拜訪他人的高級和服”而被出售。

·十二單和服（十二單和服）

日文名：じゅうにひとえ

英文名：junihitoe kimono

“十二單”大概是和服中名聲最響的一種，與“浴衣”、“白無垢”的知名度不相上下。“十二單”也稱“十二單衣”、“女房裝束”、“裳唐衣”、“五衣唐衣裳”，是平安時代后期的公家女子專屬正裝。如同其名字所體現(xiàn)的那樣，這種和服一共由12件單衣組成；其另一個名稱“五衣唐衣裳”應(yīng)該隔斷為“五衣、唐衣、裳”，來源于這種和服的袴、單、五衣、打衣、表著、唐衣和裳這7種結(jié)構(gòu)。

這種衣服被喚為“十二單”，最初是出自《源平盛衰記》中描繪平德子投水自盡的“彌生の末の事なれば、藤がさねの十二単の御衣を召され”一段；但那實際上屬于讀者對原文的誤解，因為當時五衣唐衣裳在宮廷之中并不叫做這個名字。平安時代的“單”是一種計量單位，一般在一張上重疊兩張被稱為“二單”，“十二單”指的應(yīng)該是在1件衣服上再套上12件衣服。要套這么多衣服，對于行動自然是有很大的限制。事實上，最初的十二單在重量上可以達到20Kg，在穿上后幾乎只能緩步行走，這也導(dǎo)致了后來的女官們一直想辦法在衣著上減負；到了室町時代，十二單已經(jīng)被簡化為了只穿5件單衣進行組合。

除了件數(shù)之外，十二單的顏色、圖案、紋樣搭配也有著嚴格的規(guī)定。不同的季節(jié)有不同的紋樣和色調(diào)搭配，不同場合穿著的圖案色彩也必須符合規(guī)制，一般會采取由淺到深的色彩漸變，衣服表面的顏色必須為淡色、而里側(cè)則應(yīng)為濃色；如果在穿著十二單時無視季節(jié)搭配，會被認為違反禮儀，同時也會被嘲笑為沒有品味。

現(xiàn)代的十二單已經(jīng)相當少見，大多只有皇室女性成員在出席盛大場合才會穿著；普通人則只有在某些傳統(tǒng)服飾體驗項目中才有機會穿上，且穿起來也不會像古典樣式那般沉重繁瑣。

·盛裝和服（ 盛裝和服）

日文名：はれぎ

英文名：fancy kimono

日語漢字寫作“晴れ著”或“晴著”，如同字面一樣，這是一種在天氣晴朗的日子里穿著的外出用女式和服，與平時穿的普通和服“普段著”相對照。

被視為上等服飾的晴著并沒有特別固定的樣式，只是在花紋圖案的選擇上要符合天氣，大多以亮色或多種顏色搭配為主；氣溫較低的早春等時期，還會在領(lǐng)口處加上保暖的毛領(lǐng)。一般情況下，在參拜神社、盂蘭盆節(jié)、廟會、成人禮等場合，都能見到穿晴著的女性；根據(jù)場合的不同，晴著也會被賦予諸如禮裝（禮節(jié)性聚會）、正裝（嚴肅正式場合）、盛裝（節(jié)日慶典）、喪服（喪葬場合）等不同的涵義。

·和服袴（和服褶裙）

日文名：はかま

英文名： hakama

日文漢字寫作“袴”，最初指的是武士為了方便騎射而穿著的一種褲裙，后來發(fā)展為男女性皆可穿的褲裙。雖然“袴”現(xiàn)在通常被認為是一種日本式的禮服或正裝，但很多時候也會單指這種下身穿的褲裙。其上端有繩索，便于在腰間打結(jié)固定；綁出的花結(jié)大致有一文字結(jié)、十文字結(jié)、蝴蝶結(jié)等。

事實上，袴分為很多種不同的類型；游戲中這種和服袴為女性裝束，應(yīng)該是對應(yīng)了女袴。

女袴在明大昭時代就被用作女學生的制服，穿著女袴的女學生幾乎已經(jīng)成為了明治、大正時代留給人們最深刻的印象；在現(xiàn)代，這種裝束則通常是女教師或女學生參加畢業(yè)典禮的固定服飾。在此之外，最常見到袴的場合應(yīng)該是弓道社或弓道館，無論男女都會穿袴；其他的話，神社的巫女、皇室女性、雅樂等傳統(tǒng)曲藝節(jié)目的表演者也會穿著這種服飾。

·巫女服

日文名：みこしょうぞく

英文名：miko attire

日文漢字為“巫女裝束”，很明顯，這是神社的巫女所穿著的特有服飾。巫女裝束是多種適用于不同場合、不同天氣的服裝的統(tǒng)稱，包括了白衣、緋袴、千早、水干、裳等部件。游戲內(nèi)采取的是最基礎(chǔ)的“白衣+緋袴”組合，故僅針對白衣和緋袴進行一下說明。

白衣（はくえ、びゃくえ、しらぎぬ，區(qū)別于醫(yī)生和實驗員穿的白大褂はくい）是一種白色的小袖（穿在和服下面的貼身衣物），袖口和領(lǐng)口通常會有紅色的裝飾掛襟。不同于最初的內(nèi)衣，現(xiàn)在巫女在穿白衣時，里面還會穿上被稱為“襦袢”的和式貼身內(nèi)衣，當然結(jié)合個人習慣穿上西式內(nèi)衣也可，并不會僅穿一件白衣；

緋袴，顧名思義，是染成紅色的褲裙。在職的神道教女性神職人員基本都會穿著紅色的緋袴，但也有穿著其他顏色緋袴的個例（香川縣金刀比羅宮的巫女會穿深紫色的緋袴，退出一線的巫女大多會穿綠色或藏青色緋袴）；在緋袴顏色的使用中，象征皇室的黃色和象征死亡的灰色是禁用色?！?strong>白衣+緋袴”是平日里巫女在神社工作時的工作裝，在參與祭祀活動時則會穿上千早等正式的衣物。

·牽?；ㄔ∫拢颗；ㄔ∫拢⒏栉杓吭∫?/strong>

日文名：あさがおのゆかた、かぶきなゆかた

英文名：morning-glory yukata、kabuki-actor yukata

這種服飾就是各種影視作品中常有登場的“浴衣”。浴衣的原型為平安時代貴族的入浴裝“湯帷子”（湯帷子），在安土桃山時代發(fā)展為現(xiàn)在常見的樣式。起初，浴衣作為一種洗完澡后用于吸收身上殘留水分的服飾，大多由吸水性較好的木棉制成（安土桃山時代之前為麻制），在當時被認為是私下里穿著的家居服；不過隨著時間的推移，浴衣的隱私屬性逐漸被淡化，穿著浴衣在外到處跑的例子越來越多，使得浴衣成為了一種可以穿著外出的居家服，更是成為了祭典上常見的經(jīng)典裝扮。

浴衣是男女皆可穿著的服飾，穿起來十分簡單，將衣襟交疊后系上腰帶即可。一般來說，男性的浴衣顏色花紋比較樸素，有時也會采用被稱為“歌舞伎紋樣”的與著名歌舞伎演員有淵源的花紋；而女式浴衣則常帶有艷麗的色彩和華麗的花紋，常見花紋有金魚（きんぎょ）、牽牛花（あさがお，漢字寫作“朝顔”）、撫子花（なでしこ，寫作“撫子”）等等。不同的花紋帶有不同的寓意，如金魚有“帶來幸運”之意，牽?；ㄒ鉃椤?strong>牢固的羈絆”，撫子花既代表純潔善良、大膽聰穎的女性，也有“孕育愛情”的直白含義。

·紅型染服裝（沖繩傳統(tǒng)服裝）

日文名：びんがたいしょう

英文名：bingata dress

日文名中的“びんがた”寫作“紅型”，并非指某種特殊樣式的服裝，而是一種傳統(tǒng)的印染方式?！?strong>紅”，指的是這種印染手法主要采取的顏色；“型”，指的是各式各樣的花紋。從游戲內(nèi)的造型來看，這種衣服應(yīng)該是女式的“琉裝”（りゅうそう）。

“紅型”這一印染方式起源于13世紀末的琉球（現(xiàn)在的沖繩），在當?shù)貎H以假名寫作“びんがた”，古籍中則寫作“形付”、“形附”，“紅型”是昭和以后才出現(xiàn)的說法。紅型起初是專用于制作琉球王室貴族的服飾布料，與之相對的平民和下層貴族所著服飾則被稱為“藍方”（藍方）。江戶時期，日本西南的薩摩藩侵略琉球王國，并強使琉球成為幕府的藩屬國；這一時期，貿(mào)易往來和進貢的增多使得紅型的產(chǎn)量得到了增長。但隨著明治時代廢除琉球王室等一系列舉措、以及二戰(zhàn)的影響，原本為王室服務(wù)的紅型印染業(yè)逐漸衰微，大量的現(xiàn)有圖案紙樣被損毀或失蹤，后來經(jīng)過不懈努力才得以復(fù)興。

紅型的制作流程包括畫稿（下絵）、刻紙（型彫り）、雕型（紗張り）、固布（地張り）、置型（型置き）等步驟。具體來說是在紙上先畫好圖案、并用小刀雕出鏤空紋樣，隨后將布料和紙樣固定在木架上、并用紗布遮住不需染色的部分，在布上沿著鏤空部分描取圖案并上色。傳統(tǒng)的常用顏色包括紅（某種天然染料，具體成分未知）、黃（從胡枝子中提?。┖退{（提取自馬藍，也就是俗稱的“南板藍根”），其他顏色則通過三色混合調(diào)制可得。從總體上來看，紅型的用色十分奔放，并不嚴格按照自然界事物的原本色彩進行染色，而是采取了與中國傳統(tǒng)印染類似的手法，多用鮮艷色以表達祝愿、護佑等良好的意愿。

至于女式“琉裝”，則是一種與和服相似又存在不同的獨特服飾。主要差別在于女式琉裝不一定會配上腰帶，會把外裝直接塞進內(nèi)裝的腰帶里；使用腰帶的話，會在胸前打一個較大的花結(jié)?，F(xiàn)在一般在沖繩當?shù)氐募赖淅锱紶柲芸吹搅鹧b，偶爾也會有穿著琉裝合影的旅游項目。